Наши ответы:

Страницы
1 2 3 4 5 6 7

Как вырастить помидоры на подоконнике?

В старину помидор считали декоративным растением и высаживали рядом с розами. В Италии помидоры называли «золотыми яблоками», во Франции – «яблоками любви». Но со временем томаты утеряли свой «декоративный» статус и распространились по всему миру как одни из самых полезных овощных культур. Это обусловлено прекрасными вкусовыми качествами и богатым содержанием необходимых человеку веществ. Калий, фосфор, железо, витамины А, В, С, РР, яблочная и лимонная кислота, сахара, ароматичные вещества – и то это далеко не полный перечень. Помидоры улучшают пищеварение, предупреждают  авитаминозы и сердечно-сосудистые заболевания.

Для выращивания помидоров на подоконнике, в силу его малогабаритности, подойдут низкорослые или карликовые сорта, например, «Дубок» или «Маленькая флорида». Плоды у них некрупные, но вкус от этого ничуть не хуже. Крупноплодные сорта, такие как «Бычье сердце», «Де Барао» (очень урожайный), «Белый налив», «Карлсон», можно выращивать на балконе, где есть возможность обеспечить растениям больший объем грунта.

Для посева семян возьмите обычные пластиковые стаканчики, желательно прозрачные, чтобы контролировать полив. Наполните их грунтом (отверстия в стаканчиках делать не нужно) и полейте кипятком для дезинфекции. Когда грунт остынет, посадите семена, углубив их на 2 см.

Сухие семена сажают по 2-3 штуки в один стаканчик, после всходов слабые ростки можно будет удалить. А если семена пророщенные, то в каждый стаканчик по одному.

Проращивают семена следующим образом: замачивают их в растворе марганцовки (слаборозовом) на 15 минут. Хорошие семена набухнут и сядут на дно, а невсхожие останутся на поверхности. Раствор выливают, семена помещают во влажную тряпочку и ждут когда появятся небольшие росточки.

Стаканчики с семенами накройте полиэтиленом и поместите в теплое место (25-30°С). Примерно через 3-4 дня появятся всходы, и стаканчики можно будет перенести на подоконник с установленным дополнительным освещением.

Полив начинайте только после того, как подсохнет верхний слой почвы, чтобы снизить вероятность грибковых заболеваний. Поливать лучше грушей, втыкая её между грунтом и стенкой стаканчика. Таким образом, вы не размоете грунт и не переувлажните верхний слой. Спустя, приблизительно, месяц рассада окрепнет, и тогда можете смело пересаживать её в большие емкости.

В искусственном опылении помидоры на подоконнике не нуждаются, но все же следует стебли иногда слегка встряхивать, чтобы плоды завязывались лучше. Когда сформируется большая часть плодов, удаляют лишние цветущие кисти и верхушку, чтобы они не отбирали питательные вещества у сформировавшихся плодов.

Для выращивания помидор на подоконнике оптимальной считается дневная температура в 28°С и ночная 15°С. В отличие от огурцов, томатам не страшны сквозняки. Полив осуществляйте несколько раз в неделю теплой (20-25°С) водой, не размывая почву под кустом. Раз в 10 дней подкармливайте растения минеральными или органическими (навоз, зола) удобрениями. Можно также опрыскивать листья питательным раствором. Но не переусердствуйте с удобрениями, а то у вас сильно разрастется зелень в ущерб плодам. По мере роста растения необходимо подвязывать стебли к деревянному колышку.

Необходимо соблюдать температурный режим, проветривать помещение и правильно поливать помидоры. При высокой температуре, плохом поливе и недостаточной освещенности начинают опадать цветки и плоды. При чрезмерном поливе и избыточных подкормках формируется слишком сильный стебель, а цветочные кисти будут слабыми. Если это произошло, то следует подкармливать реже, на неделю прекратить полив и помочь опылению цветков вручную, например – ватными палочками.

Помидоры подвержены грибковым заболеваниям, которые развиваются при избыточной сырости. Способами предупреждения грибковых заболеваний является проветривание и солнечный свет. Для борьбы с этими заболеваниями можно применять так называемую бордосскую смесь. Ее готовят из 10 граммов медного купороса и 20 граммов гашеной извести, разведенных в 1 литре воды.

Почва для выращивания помидоров на подоконнике должна включать в себя торф, песок, перегной и дерновую землю (все в равных частях). Низкорослые сорта можно высаживать в горшки объемом 3-5 л, а высокорослым необходима тара объемом 8-12 л. На дно горшка положите слой керамзита, затем слой песка в 2 см, посередине установите растение и обсыпьте его землей до семядольных листочков.

Важным моментом в выращивании помидор является пасынкование – удаление побегов, которые развиваются в пазухах листьев. Их нужно обязательно обламывать руками, а не обрезать. Удаляя побеги, вы повышаете урожайность, т.к. на развитие пасынков расходуются питательные вещества растения, которые могли бы пойти на формирование и развитие плодов.

Когда сформируется основная часть плодов, удалите верхушку растения и цветущие кисти. Этим самым вы обеспечите томатам полноценное развитие. Помидор способен приносить плоды на протяжении 5 лет, но все-таки, лучше всего он плодоносит первые 2 года.

Кроме того, что при выращивании помидор в вашей квартире будет чувствоваться запах лета, наличие такого миниатюрного огорода на подоконнике в кризисное время может стать отличным подспорьем семейному бюджету.

Как правильно опрыскивать растения?

Вода регулирует температуру в растении. Благодаря этому даже при высокой наружной температуре собственная температура растения не меняется. Большая часть воды у листьев испаряется, и ее запасы возобновляются из почвы. Растения способны получать воду как через корневую систему, так и через листья, поэтому очень важным агротехническим мероприятием является их периодическое опрыскивание. Опрыскивают растения дважды в неделю.

Исключение составляют те из них, у которых бархатистые листья (глоксиния, сенполия и др.) - с них пыль снимают мягкой кисточкой, смоченной в теплой воде, так как при опрыскивании на таких листьях появляются белые или желтые пятна. Кожистые листья фикусов, филодендронов, пальм обмывают с обеих сторон. Обмывать растения следует 1 раз в неделю, так как пыль, осаждаясь на листьях, закупоривает устьица листьев. Кроме того, грязные растения чаще поражаются вредителями и болезнями.

Не увлекайтесь полиролями — средствами для очистки и полировки листьев, — их переносят лишь очень немногие растения, так как листья легко обжигаются или засоряются жирами, содержащимися в этих препаратах. Никогда не пользуйтесь подобными средствами чаще, чем раз в месяц.

Вода, как для полива, так и для опрыскивания, должна быть комнатной температуры, в холодное время года — чуть теплой. По возможности не используйте жесткую водопроводную воду — содержащаяся в ней известь оставляет пятна на листьях и засоряет их поры. Хорошо отстоявшаяся, профильтрованная или кипяченая вода более пригодны.

И не опрыскивайте растения на ярком солнце — капли воды подобны маленьким увеличительным стеклам, фокусирующим солнечные лучи. Растения могут получить ожоги, от которых на листьях останутся рубцы.

ты женщина?

Да, я эльфийка (прилесная эльфийская женщина)... Спроси еще что-нибудь. А?

Как посадить помидоры?

И так, вначале прорастим семена (этот вариант ускорит всхожесть семян). Для этого берем емкость, в виде пластиковой коробочки или контейнера. На дно подготовленной емкости кладем слегка смоченную бумажную салфетку. Семена выкладываем на салфетку, равномерно распределяя по всей ее поверхности, и закрываем емкость блюдцем или полиэтиленовой пленкой для того, чтобы они при заданной температуре в 25 градусов Цельсия не пересохли. Если, всходы появятся, хотя бы у 50% растений, – можно считать, что проращивание закончено (величина всхода должна быть равна величине семени, т.е 1-2мм).

После проращивания подготавливаем грунт для высева семян. Обычно для грунта используем специальную землю для посадки овощных культур. Засыпаем грунт в пластиковый ящик, поливаем его и очень аккуратно берем по одному или по два пророщенных семечка пинцетом и выкладываем в землю с углублением на 0.5-0.6см и аккуратно присыпаем их землей. Рассада помидоров не любит верхнего полива, маленькие росточки предпочитают нижний полив, т.е. всасывание влаги почвой из емкости, на которую поставлен ящик с рассадой. 
 
По истечению некоторого времени, когда ростки достаточно подрастут и на них появится пара листиков, необходимо провести пикировку рассады – пересадить ростки из густо засаженных ящиков в отдельные стаканчики или ящики побольше. Грунт для пикировки берут такой же, как и для посева, стаканчики заполняют почвой, не доходя до края на 2-3 см. При пикировке центральный корень отщипывают на 1/3 для образования более мощных корней. После пикировки рассаду необходимо хорошо полить.
 
После пикировки в домашних условиях рассаду ставят в самое теплое место и поливают умеренно. При достижении температуры снаружи +10 градусов, рассаду выносят на балкон, постепенно приучая к прямым солнечным лучам.
В зависимости от состояния растения его можно подкармливать: если растение бледное и отстает в росте. То можно подкормить его птичьим пометом или коровяком, разведенным в 8 и 10 раз соответственно. На ведро этого раствора необходимо добавить 10 г сернокислого калия и 15 г аммиачной селитры. На 2 растения расходуют 1 стакан раствора. Подкормку можно повторить через 8 дней, но уже используя 1 стакан на 1 растение. Для того, чтобы растения не болели, используют при поливе раствор 5 г марганцевокислого калия на 10 литров воды. После подкормок рассаду необходимо полить чистой водой, чтобы смыть с листье раствор удобрений. 
 
Затем рассаду высаживаем на грядки. Для этого, за неделю до высадки делаем лунки и проливаем их розовым раствором марганцовки (для низких сортов – лунка глубиной 30см, для высоких – 50см). Перед самой высадкой в лунку кладем смесь из 2кг перегноя, 2ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. калийного удобрения перемешанных с вынутой из лунки землей.
 
Вертикально располагаем не высокую рассаду (оставляя 3-4 верхних листа) на глубину до 10см и расстоянием между ними 30см в ряду и 60см в междурядье. Сажаем их в шахматном порядке. Расстояние между высокими сортами – 1м и в междурядье – 1.2-1.3м.
 
Поливаем помидоры отстоявшейся водой 1 раз в неделю (воды не жалеем). Каждые 12-14 дней подкармливаем минеральными удобрениями (только без мочевины) из расчета на 1 ведро воды – 30-40г удобрений. Можно использовать для подкормки и перегнивший коровяк (10л воды – 1кг перегноя), и куриный помет (20л воды – 1кг перегноя). Полив следует проводить непосредственно под корни.
 
В случае, если рассада помидоров выращивается в ящиках стоит помнить, что при выемке из ящика большинство корней растений обрывается и всасывающая способность корневой системы сокращается. Поскольку оставшиеся корни не в состоянии восполнить потерю влаги на испарение с листьев, то ослабляется жизнедеятельность ростков. Чем больше несоответствие между поверхностью испарения с листьев и всасывающей способностью корневой системы, тем хуже приживается рассада. Именно взрослая, хорошо развитая рассада со многими листьями наиболее страдает при пересадке. В связи с этим граничный возраст рассады томатов для пересадки в почву ограничивается 60-70 днями. Для высадки рассады в грунт используют рассаду высотой 15-30 см с 6-10 настоящими листиками. Высаживают рассаду помидор тогда, когда уже не грозят весенние заморозки.

Как размножают ежевику?

Существует масса бесшипных сортов ежевики. 

Торнфри - бесшипный американский сорт. Куст полустелющийся, побеги 3–4 м длиной. В соцветии 20–30 ягод, фиолетово-черных, тупоконических, плотных, массой 7 г; созревают они в сентябре. Однолетние побеги гладкие, цилиндрические, без шипов. Листья 3–5-листочковые, гофрированные. Сорт урожайный, требует укрытия на зиму. Устойчив к грибным болезням.

Смутсттстем - бесшипный сорт с полустелющимся кустом; побеги длиной 3–4 м; в соцветии 20–30 ягод, тупоконических, плотных, массой 5–6 г, созревают на 5–6 дней раньше Торнфри. Однолетние побеги гладкие, бесшипные, край листа гофрированный. Цветки розовые, диаметром 3 см. Растения требуют укрытия на зиму.

Лох-Несс - бесшипный английский сорт. Компактный, с полустоячими бесшипными побегами длиной 2,4 м. Ягоды черные. Кусты требуют укрытия на зиму.

Торилеслслоган - куст мощный, побеги без шипов, полустоячие. Ягоды крупные, блестящие, черные, округлые, срок созревания поздний, период созревания растянутый. Сорт среднеурожайный. Растения требуют укрытия на зиму.

Всего известно около 300 сортов культурной ежевики, из них лучшими являются английские сорта. 

Родина почти всех сортов — Америка, где много видов ежевики растет в естественных условиях. Они легко скрещиваются между собой, поэтому культурные сорта ежевики имеют сложную родословную, представляя собой гибриды многих видов. При перенесении сортов в Европу в селекционный процесс были включены и некоторые местные виды. В результате весь современный культурный сортимент ежевики возник от трех европейских и девяти американских видов.

Так, что ваш немецкий сорт — сорее всего популярный сорт бесшипной ежевики — Торнфри.

Размножение ежевики

Ежевику, так же как и малину, размножают семенами и вегетативным способом: верхушечными отводками (в открытом грунте), корневыми отпрысками (одревесневши: ми и зелеными), корневыми и зелеными черенками, делением кустов, методом культуры тканей. Прямостоячие ежевики размножают корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, делением куста, семенами. Основными способами являются размножение верхушечными и боковыми отводками (и корневыми отпрысками, остальные способы вегетативного размножения относятся к вспомогательным. В любительском садоводстве наиболее приемлемо размножение ежевики корневыми отпрысками и корневыми черенками.

При семенном размножении, по утверждению И. В, Мичурина, большинство сеянцев у ежевики обладает хорошими свойствами: «При посеве первой генерации получались прекрасные сеянцы — до 40% из всего числа сеянцев оказалось гораздо выносливее своих производителей, а при посеве во второй генерации из семян отборного сеянца с лучшими качествами, как в смысле достоинств ягод, так и большей выносливости самого растения, получилось до 80% сеянцев вполне достойных культуры. Выносливость их повысилась настолько, что морозы в 27,5...30 °С они переносят без вреда даже в отсутствие снега».

Низкую естественную всхожесть семян можно увеличить, применив скарификацию (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) и стратификацию (предпосевную обработку низкими температурами). Перед посевом в течение 2—3 суток семена хорошо подержать в снеговой или дождевой воде. Подходящий субстрат для посева увлажненных семян — легкая почва, торфяная крошка или влажный песок. Семена не следует засыпать субстратом более чем на 8 мм. После заделки семян почву слегка уплотняют и поливают. Лотки или горшки с высеянными семенами выдерживают 1,5—2 месяца в холодном помещении при температуре 2...5 °С, поддерживая субстрат в достаточно влажном, но непереувлажненном состоянии.. Когда воздействие холодом заканчивается, лотки {ящики, горшки) переносят в помещение с температурой около 20 °С для проращивания. С появлением на всходах трех настоящих листочков их прореживают, оставляя расстояние между ними не менее 3—4 см.

После появления четвертого листочка сеянцы пересаживают в удобренную почву. Осенью их прикрывают листьями, соломой и т. п. и оставляют на зиму. Весной высаживают на постоянное место в грунт.

Растения, полученные из семян, начинают плодоносить на третий-четвертый год.

Размножение верхушечными отводками. Сорта со стелющимися побегами, которые произошли от росяник, корневых отпрысков образуют мало или совсем не дают. Поэтому для получения большого количества посадочного материала у росяник целесообразно укоренять неодревесневшую часть (концы) побегов длиной 30—35 см. В бороздку глубиной 20—30 см помещают конец побега, затем присыпают его землей на 10—12 см. В результате на нем образуются 3—4 молодых растения, годные к посадке. Укоренение проводят в конце июля — августе (в зависимости от района возделывания и сорта-)-.

 Необходимо, чтобы побеги успели хорошо укорениться, но не проросли над землей осенью, а перезимовали в почве, так как иначе могут подмерзнуть. Весной следующего года молодые побеги быстро прорастают, их выкапывают, отделяя от маточного растения. Так размножают сорта Изобильная, Техас, Торнфри.

Укоренение верхушечных почек побегов (пульбование). У молодых побегов стелющейся ежевики, когда они достигнут 60 см высоты, укорачивают верхушку на 10— 12 см. Из пазушных почек вырастают боковые побеги. Когда верхушки боковых побегов станут веретеновидными и у них появятся мелкие листья и утолщения на конце, их прижимают к земле, заглубляют на 5 см и присыпают рыхлым влажным субстратом. К концу вегетации верхушки укореняются и закладывают вегетативную почку. Той же осенью или весной следующего года верхушку отрезают от материнского растения и оставляют до осени на этом же месте или пересаживают на доращивание.

Для увеличения выхода саженцев на боковом побеге под почками делают легкие насечки бритвой и укладывают его, не отрезая от материнского куста, в бороздку с рыхлой влажной почвой. К осени следующего года из почек вырастают побеги и укореняются. Стебель аккуратно выкапывают и разделяют на отдельные саженцы, стараясь не стряхивать почву с корней. При небрежной выкопке нежные корни обрываются и саженцы плохо приживаются на новом месте.

Размножение корневыми отпрысками. Все сорта ежевики с прямостоячими побегами (Агавам, Эльдорадо и др.) размножают корневыми отпрысками, вырастающими ежегодно в большом количестве около куста. Количество их зависит от сорта ежевики, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. Корневые отпрыски — это молодые побеги, образовавшиеся на корнях, реже корневищах (корневищные отпрыски), которые весной выходят на поверхность почвы, растут и развиваются, не теряя связи с материнским растением, и достигают к осени высоты 0,5—1 м.

Для получения посадочного материала выбирают один- два высокоурожайных здоровых (маточных) куста, от которых за'/ем берут отрастающие вокруг них отпрыски. Зеленые отпрыски выкапывают обычно в мае — июне с комом земли при высоте стебля 10—15 см и пересаживают их на постоянное место. Если почва еще не подготовлена, то отпрыски высаживают на пикировочную грядку, где их доращивают до стандартного саженца. Иногда отпрыски сохраняют около кустов до осени и выкапывают перед посадкой на постоянное место (в условиях Северо-Западного района России в августе — начале сентября).

При выкопке побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30—40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не менее 8—10 мм у основания с компактной корневой системой длиной 15—20 см, имеющей густую мочку. Доброкачественный посадочный материал получают На почвах, обильно заправленных органическими удобрениями.

Каждый куст ежевики дает по 15—20 отпрысков. Если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их удаляют в течение лета во время прополки или рыхления почвы, чтобы избежать сильного загущения насаждений ежевики.

Размножение корневыми черенками. Этот способ применяют при большой потребности в посадочном материале на сортах со стелющимися побегами (типа росяник), которые дают мало корневых отпрысков или не дают их совсем. При отсутствии отпрысков пряморастущую ежевику также можно размножить корневыми черенками. Поздней осенью или ранней весной осторожно выкапывают всю корневую систему маточного плодоносящего куста, разрезают ее на куски или отрезают корни не ближе 60 см от куста. Преимущественно используют молодые (1—3-летние) корни. Средняя толщина корневого черенка 0,3—1,3 см, длина 5—10 см (в зависимости от сорта). Черенки высаживают либо на постоянное место, либо на пикировочные грядки и уже осенью следующего года растения используют для посадки. В течение зимы черенки можно также хранить в подвале, во влажном песке, а весной высадить их в хорошо удобренную почву.

При посадке черенки укладывают в бороздки рядами, на глубину 10—12 см, с расстояниями между ними в ряду 20 см, между рядами — 70—80 см. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета проводят несколько прополок и рыхлений почвы.

К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1—2 побегами и развитыми корнями. От одного маточного плодоносящего куста можно получить до 400 растений.

Бесшипные сорта размножать корневыми черенками нельзя, так как из них вырастают растения с шипами.

Размножение зелеными черенками. Применяют для размножения стелющейся ежевики и ценных сортов и форм ежевики. Когда у маточного куста образуется много лишних отпрысков, их можно использовать в качестве зеленых черенков.

В начале июля (в средней полосе) из побегов нарезают однопочковые зеленые черенки. Более пригодна для этого верхняя треть побега, за исключением двух самых последних почек. Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, для лучшего укоренения обрабатывают 0,3%-й индолилмасляной кислотой. Затем высаживают в небольшие емкости (например, в бумажные стаканчики, отслужившие по прямому назначению, цилиндры из полиэтиленовой пленки), заполненные почвосмесью (1 часть торфа + 1 часть перлита или песка, вермикулита, дробленого керамзита и т. п.). Емкости с черенками помещают в парники, теплицы с пленочным покрытием или специальные камеры с атмосферой искусственного тумана при влажности 96—100% Такие камеры доступны для хозяйства, занимающегося выращиванием саженцев в коммерческих целях. Через 25—30 дней на черенках образуются корни и растения высаживают на постоянное место.

Зеленое черенкование можно совмещать с летней обрезкой и нормировкой побегов.

Хорошо укореняются зеленые черенки сортов Торнлесс Логан, Блэк Сатин, слабо — Дирксен торнлесс, очень плохо — Смутстем.

Размножение делением куста. Применяют, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста в каждой отдельной части его надо оставить несколько здоровых молодых побегов с сильными хорошими корнями. Части куста со старыми корневищами брать не следует, их выбраковывают. Из одного куста можно получить 5—6 новых.

Размножение методом культуры тканей. Используют только меристематические клетки -верхушки растения без признаков инфекции. Массовое размножение здоровых растений на специальных средах с последующим укоренением в стерильных условиях и получение суперэлитной рассады осуществляют в специальных боксах. Затем растения размножают на полях питомника с предварительной стерилизацией почвы. Этот метод применяют в основном для получения оздоровленного посадочного материала ежевики и малины.

Уход за ежевикой Торнфри

Поскольку ежевика сорта Торнфри устойчива ко многим болезням (например, стеблевой рак и ржавчина), она не требует никакого особенного ухода в летний период. Во многом выращивание бесшипной ежевики сходно с выращиванием привычной нам всем малины. На приусадебных участках ежевику лучше всего размещать вдоль ограды на проволочной шпалере в виде однорядной или двурядной посадки с расстоянием между кустами 0,75-1 м, а между рядами - 1,5-2 м. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие крепят к нижней. Сажать ежевику можно ранней весной весной или осенью. Почву следует подготовить заранее, перекопав землю на 30-40 см и внеся зрелый навоз (1 ведро на 1 кв. метр). Для куста выкапывают яму такого размера, чтобы свободно могли уместиться корни. Заглублять их не следует. У только что посаженного растения побеги обрезают до 30-40 см. над землей. В дальнейшем побеги следует прищипывать, чтобы лучше ветвились. Отплодоносившие ветки осенью перед укрыванием обрезают полностью – в следующем году ягоды появятся на молодых побегах второго года. Для ежевики желательно выбрать солнечное и теплое место в саду, тогда ягоды поспеют раньше и будут вкуснее. К почвам нетребовательна, но наилучшие свои качества проявляет на хорошо дренированной, легкой плодородной почве. Стебли у Торнфри длинные – до 5 метров, полустелющиеся, поэтому их весной, после снятия укрытия, нужно обязательно подвязывать к опоре. Очень удобно использовать вертикальные опоры – подвязка в форме веера. При такой подвязке ягоды не свисают до земли и все открыты для солнца. Укрытие на зиму для этого сорта обязательно, иначе прошлогодние побеги вымерзают  – а ведь именно побеги второго года цветут и плодоносят. Поздней осенью стебли ежевики снимают с опоры, прижимают к земле и укрывают лапником или лутрасилом.

Привет?

Эльф - привет!Это такой вопрос? XD 

 

Привет! 

 

Мне хочется, что бы посетителям сайта было приятно на нем находиться. Поэтому спроси меня еще что-нибудь, что действительно тебя интересует и сделает прилесный сайт еще более интересным и полезным.

Как часто нужно подрезать розы?

Подрезка приносит пользу розам, если делать ее весной. Весной вокруг роз создается влажная среда, питательные вещества не перешли в верхнюю часть. Подрезка улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает грибковые поражения. Осенью просто срезают отцветающие бутоны. Если розы еще цветут, то можно лишь обрезать отцветшие. Но когда уже все розы отцвели, то лучше всего их обрезать осенью. А потом на зиму под бутыль.

 
Прежде всего следует поинмать с какрой целью производится обрезка. Например, если необходимы отпрыски, для размножения, перед началом роста их следует сильно подрезать. Существует очень много разнообразных видов декоративных роз. Размножаются розы семенами, делением кустов, отпрысками, отводками, прививкой, частями корней. Так называемые «благородные» розы размножают главным образом прививкой на шиповниках; корнесобственные (вьющиеся, ремонтантные) выращивают из черенков. Морозостойкие (морщинистая, Дамасская роза, Галлика, шиповник) размножаются делением кустов, корневыми отпрысками и черенками. Семенами розы размножать трудно. Семена для посева собирают после первых морозов. Перед посевом их нужно стратифицировать, т. е. постоянно увлажнять песок, в который положены для прорастания семена. Размножение отпрысками и частями корней применяют для размножения морщинистых, дамасских, центрифольных роз и желтого шиповника.
 
Самое подходящее время для обрезки роз — это весна. За секатор можно браться, как только зацветет форзиция. Розы обрезают с учетом их биологических особенностей. Подстригая клумбовые, чайно-гибридные и миниатюрные розы, следите за тем, чтобы на побегах оставалось по четыре-пять почек. Они дадут начало новым побегам. У кустарниковых роз старые побеги слегка укорачивайте, а молодые побеги срезайте на 1/3 или 2/3 их длины. Один раз в два года можно полностью вырезать и старые ветви, удаляя их близко к поверхности земли. Английские розы растут подобно кустарниковым, и обрезать их можно точно так же. У повторно цветущих плетистых роз укорачивайте только боковые побеги на две-три почки. Очень старые ветки удаляйте полностью. Новые длинные побеги не обрезайте, а направьте их на шпалеры и обелиски, закрепив в горизонтальном положении. Почвопокровные розы обрезайте каждые 4-5 лет, оставляя побеги длиной около 2 сантиметров. Штамбовые розы обрезайте в зависимости от того, роза из какой группы была привита. Так, если привита чайно-гибридная или клумбовая роза, то крону подстригайте, оставляя на побегах по пять почек. Если привита плетистая или почкопокровная роза, то один раз в год придется удалять близко расположенные побеги.
 
Горшечные розы (розы зимующие в доме) обрезают осенью, перед постановкой на зимовку обычно ее обрезают, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.
 
Многие кустарники хорошо переносят радикальную подрезку до немногочисленных коротких побегов. Это может оказаться необходимым, если их не подрезали в течение многих лет, вследствие чего они оголились в нижней части.
 
Не возникает никаких проблем с подрезкой таких лиственных растений:
 
- форзиции (Forsythia);
- орешника (Corylus avellana);
- барбариса, зеленого летом (Berberis х otta-wensis и В. thunbergii);
- пиракантиа (Pyracantha);
- айвы декоративной (Choenomeles japonica и Ch. x superba);
- дейции (Гибриды Deutzia и D. x magnified);
- зверобоя (Hypericum «Hidcote»);
- керии (Kerria japonica);
- бирючины (Ligustrum vulgare и L. ovalifo-lium);
- жасмина ложного (Philadelphus coronarius и гибриды Ph.);
- смородины декоративной (Ribes sanguineum);
- бузины (Sambucus nigra, S. racemosa);
- роз кустовых (кустовые и почвопокровные розы) и роз вьющихся;
- ивы (Salix repens, S. rosmarinifolia, S. purpurea «Nana»);
- вейгелы (Weigela florida и гибриды W.).
 
Все эти сорта кустарников отличаются почками, из которых без проблем вырастают молодые побеги даже в том случае, если почки находятся на очень старых ветках. В результате вырастает практически новое растение.
 
Как производить подрезку:
 
В первую очередь необходимо удалить все слабые, старые и поврежденные болезнью или морозами побеги. Все остальные нужно подрезать ступенями. Ошибкой многих цветоводов является обрезка всех побегов на одной высоте. В итоге ветви мешают друг другу и конкурируют между собой за свет. Подрезать необходимо острым секатором, тонкой ножовкой или ножом. Срез делают гладким в 5 мм от почки наискосок.
 
Насколько сильно срезать побеги, определяют в зависимости от вида розы:
 
Ремонтантные розы прореживают, самые сильные побеги чуть подрезают: у главного оставляют 10 почек, у других – 6. Такая подрезка обеспечивает второе и третье цветение за сезон. Все ветви старше 3 лет необходимо обрезать полностью, так как цвести они не будут.
 
Парковые розы выдают соцветия на двух-трехгодовалых ветках, поэтому такие ветки не подрезают, а лишь прореживают, удаляя больные и слабые побеги.
 
Чайные розы и розы флорибунда могут цвести буквально на любом побеге. Поэтому, чтобы куст не истощился, оставляют у сильнорослых кустов на побегах по 4-6 почки, у слаборослых – по 3 почки.
 
Полиантовые розы еще более скороспелые. Многие сорта полиантовых роз сильно ветвятся, образуя много мелких цветов первого-третьего порядка, что обеспечивает им длительное непрерывное цветение. Их нужно обрезать очень коротко, оставляя не более 3 почек на побеге.
 
Когда розы отцветут, побеги срезают, захватывая засохший бутон и 2-3 листа. В результате куст вновь пускается в цветение. Если вы хотите, чтобы розы цвели обильно и долго, срезайте плоды, так как они забирают много сил у растения. Летом также нужно регулярно удалять молодые побеги, появляющиеся на цветущей ветви и дикую поросль. Так вы значительно повысите качество цветения сортовых и привитых роз.

ты красивая?

Разговор о красоте по отношению к эльфийской культуре не может не быть выделен особо, поскольку способность к художеству, созданию и восприятию красоты является для эльфов определяющим качеством. Эльфы воплощают, так сказать художественный, эстетический и чисто научный аспекты человеческой натуры, возведенные на уровень более высокий, нежели обычно видишь в людях. То есть они самозабвенно любят физический мир и желают наблюдать его и понимать ради него же самого и как «нечто иное» – т.е. как реальность, исходящую от Господа в той же степени, что и они сами, – а вовсе не как материал для использования или платформу для власти. 

Если проще: – да! Я красива XD

Когда цветут подснежники?

Род подснежников (Galanthus) относится к семейству Амариллисовых. Известно около 20 видов, произрастающих в Европе, Западной Азии, Средиземноморье, в Крыму и на Кавказе. Латинское название растения означает молочный цветок, а национальные названия галантуса (русское - подснежник, английское - Snowdrop - снежная сережка), указывают на ранний период цветения этого растения. Подснежники - мелколуковичные многолетние растения зимне-ранневесеннего срока цветения. В зависимости от местности, подснежники могут зацветать уже в конце января — начале февраля, а в средней полосе — в конце февраля — начале марта. Продолжительность цветения у различных видов подснежников разная. В зависимости от вида, подснежник цветет 3—4 недели. Подснежники - невысокие растения (10-50 см) с линейными листьями и поникающими цветками. Каждый цветок состоит из шести околоцветников: трех внешних и трех внутренних. Цветки подснежников молочно-белого цвета, часто украшены зелеными полосками или пятнами. Большую часть года подснежники проводят в виде луковиц под землей. Осенью луковицы начинают доращивать корни. В конце зимы или весной они трогаются в рост и зацветают. После окончания цветения и до отмирания листьев луковица запасает полезные вещества и набирается сил для нового сезона.

Как выглядит мандрагора?

Мандрагора – многолетнее травянистое растение семейства пасленовых (Solanaceae). Сведения о происхождении названия «мандрагора» противоречивы. Так, по словам Е. Шейниной, слово «мандрагора» происходит от армянских слов «мандр» (маленький) и «ор» (как) По-старонемецки мандрагора называлась «Alruna». Согласно одному источнику, слово это происходит от слова «руна», которое означало тайну, нечто сокровенное. Согласно другому источнику, немецкое название «Alraune» происходит от арабского «иабрунен» и означает как растение, так и маленькое фантастическое существо – карлика, эльфа или домового [Энциклопедия символов / Сост. Е.Я. Шейнина. – М.: АСТ, 2003. – С.154]. В природе насчитывают 5-6 видов этого растения, которые произрастают в Средиземноморье, Передней и Средней Азии, в Гималаях. Растение занесено в международную Красную книгу. В древности существовало поверье, что мандрагора – живое существо. Плиний считал, что белая мандрагора – это самец, а черная – самка. Современные исследователи полагают, что речь шла о разных видах растения: мандрагора лекарственная – Mandragora officinarum L. и мандрагора осенняя – Mandragora autumnalis Spreng. В Интернете содержатся противоречивые сведения о том, какой именно вид считать «женским», а какой – «мужским» и какой именно вид применялся в магических целях. Так, на сайте entheogen.ru указано: «Лекарственная мандрагора, или мандрагора для медицинского использования (Mandragora officinalis), названная также женской мандрагорой, что неверно, поскольку оба вида являются в равной степени гермафродитами; этот вид мандрагоры произрастает в южной Европе и, особенно обильно, в Калабрии и на Сицилии. Ее фиолетовые цветки появляются осенью, тогда как цветки дикого вида появляются весной и имеет светло-зеленоватый оттенок. Весенняя Мандрагора (Mandragora vernalis) считается мужским видом и произрастает в более северных районах. От женской мандрагоры мужская отличается также более толстым корнем беловатого цвета как снаружи, так и изнутри, ярче выраженным неприятным одуряющим возбуждающим запахом, который распространяется от листов и цветов растения; наконец, его плоды значительно больше, чем у женской разновидности, напоминают маленькие желтые яблоки и издают сладкий и нежный запах. Именно плоды этого растения египтяне считали средством, возбуждающим чувственность». Противоположное мнение содержится на сайте www.msaqua.com: «Мандрагора средиземноморская, или весенняя, а именно она считается истинной мандрагорой (Atropa Mandragorа и ее синонимы Mandragorа officionalis, Mandragorа officinarum или Mandragorа vernalis), сейчас является очень редким растением. Зато родственников у нее – тьма тьмущая. Вот, например, Mandragorа autumnalis, или мандрагора осенняя, очень близкая родственница, но гораздо менее токсична. Ее можно сажать возле дома, не опасаясь за жизнь и благополучие маленьких детей и домашних животных, но в части своих магических способностей, осенняя мандрагора не уступает своей именитой родне». В Англии она культивируется с середины XVI века. Корень мандрагоры содержит несколько ядовитых веществ – гиосциамин, атропин, скополамин и др., которые в малых дозах могут служить обезболиващим, а в больших – вызывать отравления и галлюцинации. Поэтому в древности и в Средние века растение применяли в качестве анестезии перед прижиганием и хирургическим лечением, а также в качестве средства от бесплодия, «приворотного зелья» и различных «магических» или «ведьмовских» мазей.

Страницы
1 2 3 4 5 6 7